Il cattivo gusto è buon gusto nella moda

Di Rujuta Vaidya

Disclaimer completo: ho scritto questo articolo per formulare i miei pensieri su camp e kitsch: come si sono evoluti i due concetti, dove si sovrappongono e quanto spesso l'uno viene confuso con l'altro. In un mondo di persone ossessionate dal perfezionamento di ogni piccolo dettaglio della propria impronta digitale, dov'è il posto per l'estetica (quasi sinonimo di cattivo gusto) del camp e del kitsch, soprattutto nella moda? Perché sono pensati allo stesso tempo e, se entrambi sono considerati al di sotto degli standard rigorosi di sofisticatezza, cosa li ha riportati nel vocabolario del sartorialista?

Tutto è iniziato con le borse ironicamente brutte e troppo costose di Balenciaga: tutte meritano di alzare gli occhi al cielo e scuotere la testa, non puoi crederci. Gli ultimi acquirenti in pelle con poster del negozio di articoli da regalo mi hanno fatto approfondire ulteriormente la rilevanza di tale stampa su una borsa da $ 1.790. Il pezzo è uno dei principali contendenti per il campo del kitsch. E questa non è stata la prima volta che Balenciaga ha deriso l'essenziale delle It-girl con qualcosa di così dolorosamente vistoso come un poster di un negozio di articoli da regalo e colpisci! - lo ha esposto nel mezzo della moda intellettuale, forse per suscitare una reazione; ricordate il Blanket Square con molti meme e il Carry Shopper ispirato a Ikea? Demna Gvasalia raramente fallisce nello scioccare il suo pubblico, ma non è l'unico designer a percorrere questa strada di presunto cattivo gusto.

La sfilata Autunno/Inverno 2018 di Tom Ford portava un tocco anni '80: pantaloni e giacche con paillettes in abbondanza. Dai un'occhiata più da vicino alla collezione e vedrai un maglione con il logo del marchio decorato con strass termoadesivi, non del tutto diverso dalle numerose fregature della griffe. È come se Ford ti sfidasse apertamente ad affrontare un guardaroba sfacciatamente vistoso. Alessandro Michele, attuale direttore creativo di Gucci che un tempo lavorava con Ford, ha lui stesso un gusto per l'irriverenza. Dal lavoro con Trouble Andrew aka Gucci Ghost sulle capsule collection all'ortografia deliberatamente errata del logo della storica casa italiana come "Guccy", Alessandro Michele ha a lungo mescolato alte e basse sopracciglia sulla passerella.

Nel frattempo, da Comme des Garçons, Rei Kawakubo ha sposato pezzi scultorei con Betty Boop e metri apparentemente infiniti di volant, lamé e pizzi. Il lavoro di Kawakubo si avvicina dolcemente all'esagerazione, elevandola quasi a un crescendo di furia. Nota per non spiegare il suo lavoro al pubblico e lasciarlo alla percezione individuale, la designer giapponese, che l'anno scorso è stata onorata con una mostra al Metropolitan Museum of Art, ci ha recentemente portato dietro la sua mentalità: "Camp è davvero qualcosa di profondo e nuovo, e rappresenta un valore di cui abbiamo bisogno. Ad esempio, ci sono tanti cosiddetti stili come il punk che oggi hanno perso il loro spirito ribelle originario. Penso che il campo possa esprimere qualcosa di più profondo e dare vita al progresso”.

Qui inizia il nostro viaggio per distinguere gli uni dagli altri. Lo scrittore modernista tedesco Herman Broch scrisse: “Il creatore del kitsch non crea arte inferiore, non è un incompetente o un pasticcione, non può essere valutato secondo standard estetici; piuttosto è eticamente depravato, un criminale che vuole il male radicale”. Broch sostiene che questa depravazione, questa volontà di andare contro ciò che è sicuro, è ciò che definisce in primo luogo il kitsch. “L'essenza del kitsch è la confusione della categoria etica con la categoria estetica. Non si tratta del lavoro “buono”, ma del lavoro “attraente”; la cosa più importante è l’effetto piacevole”, ha affermato. Il kitsch è solitamente la caratteristica di un oggetto: la borsa Balenciaga e la felpa Tom Ford ne sono ottimi esempi. Spesso classificata come di cattivo gusto, qualcosa che piace a un pubblico di massa piuttosto che a quelli con un gusto migliore, è un'estetica che si ama odiare.

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Camp d'altra parte è un termine usato più spesso in riferimento all'arte e celebra l'esagerazione e la mancanza di finzione. “Il Camp è esoterico – una sorta di codice privato, addirittura un distintivo di identità, tra piccole cricche urbane”, ha scritto Susan Sontag nel suo saggio Notes On “Camp”. “Il segno distintivo di Camp è lo spirito di stravaganza. Camp è una donna che va in giro con un vestito fatto di tre milioni di piume. Camp sono i dipinti di Carlo Crivelli, con i loro veri gioielli e gli insetti trompe-l'œil e le crepe nella muratura. Camp è l'estetismo scandaloso dei sei film americani di Steinberg con Dietrich, tutti e sei, ma soprattutto l'ultimo, The Devil Is A Woman. In Camp c'è spesso qualcosa di démesuré nella qualità dell'ambizione, non solo nello stile dell'opera stessa. Gli splendidi e vistosi edifici di Gaudí a Barcellona sono Camp non solo per il loro stile, ma perché rivelano, in particolare nella Cattedrale della Sagrada Familia, l'ambizione di un uomo di fare ciò che serve a una generazione, a un'intera cultura. realizzare."